图：张老师

前一阵张老师还发了这张图片给我，让我猜是哪个设计师。我想这不是山本耀司么，于是便从张老师那里得知山本耀司出过两张CD，那音乐整得跟坂本龙一不相上下，张老师似乎也想搞点小音乐……看到山本耀司在炫“耀”他的贝“司”，我突然想，应该搞个时装团体，名字叫“山寨耀司”。我甚至还将他的名字谬称为“山本要死”。

我似乎真是乌鸦嘴。今早一开电脑，哲子爬上来就说：“山本耀司破产了！”这一下吓着了我，赶紧爬上新闻频道一看：负债60亿日元，山本耀司破产。

今天的消息很多，甚至有奥巴马获得诺贝尔和平奖的大新闻，以及上海出租车涨价等切肤之痛等消息，但对于我等于时尚沾边的物种来说，山本耀司的倒下，绝对是今天最令人震动的消息。

我第一次接触到山本耀司是大一，不记得是当时的一本杂志还是一本周刊，称山本耀司为时装界的哲学家。这标题把我这种对于时尚一无所知的乡下人唬住了，从此我对这个道士一般的设计师执迷不已。当初只是对他的设计、声望等等崇拜得七晕八素的，知其然而不知其所以然，后来才渐渐觉得，山本耀司对服装设计的意义，主要在于尺寸。在经典的西方服装设计教学中，服装设计存在于三个方面：颜色、面料、图案。但山本耀司启发了我们，尺寸也是一种设计，这种思考模式似乎与建筑有关。我记得王一扬曾引述过山本耀司的一句话：Everything is oversize。山本耀司的衣服，最显著、也最根本的特点就是超大比例的尺寸，人们不分胖瘦，都可以穿他的衣服，而且穿出来有着随大尺寸而带来的东亚式廓形：宽袍大袖，道骨仙风。从他的衣服里你可以明显感觉到日本和服的影子，但却从来不会出现和服的宽腰带、右衽围合以及裸露颈脖等明显符号，他在日本传统的穿衣之道中挖掘出尺寸这一个全新的设计领域出来，颠覆了西方经典服装设计方法。

与山本耀司一起构成日本时装设计双峰的，则是川久保玲，她的设计整个是西方后现代艺术的经典案例，当时香港的软硬天师甚至还有一首歌，名字叫《川久保玲大战山本耀司》，当时甚至有杂志言之凿凿地称山本耀司暗恋川久保玲。他们两人，再加上一个现代主义风格的第三者：三宅一生，这三人被我看成是日本时装设计的“三高”，日本时装只要有这三个人，就足以匹敌整个西方时装界。因为他们分别在日本传统中，挖掘出了尺寸、暴力、单一等思考方向，在时尚这一被乔安尼·恩特维斯特尔（Joanne Entwistle）视为“西方资本主义的独有领地”嵌入了东方的思维，使得时尚潮流再也不能全然反映西方价值，而是体现出一种多元化的艺术景观。

那么中国呢？我想目前在中国具有探索精神的设计师，也就是我经常提到的那几位，但目前似乎还看不出一种成熟的、完全属于现代意义上的中国时装设计，我们的时尚界根本不认可中国传统（别以为中国传统就是旗袍唐装之类），我们没能够发现属于现代中国的时装审美价值。如今日本的一座高峰已经轰然倒下，但我们的高峰都还没出现……或许，就像某些恋爱：还未开始，便已经结束。

希望不要被我的乌鸦嘴说中。

附歌词：
川久保玲大战山本耀司

软硬天师
曲: blow green matheney hutchinson westbrook 
词:软硬天师编:王利名 

同志乜你今朝又甘迟 
去温川保久龄定系山本耀司 
梗系摸佐落去中环既joyce 
再过埋隔离果间者者armani 
我盲目朝拜各国各款名牌子 
温翻最相熟个个女sell屎 
罗完discount就跟住去数银纸 
多谢六万七找翻两毫子 
我只系买件t恤系over size 
上面印住一个好鬼大既c字 
究竟呢件"既"野系咩料子 
系黎自意大利既无敌新名牌子 
叫做italiano加"he no磨eat池" 
我猛甘点头扮晒懒有taste 
有准备转身办理issey miyaki 
点知拒话听朝有我就兴过火屎 

这一串牌子穿起好似yuppies 
个老细无话我知这一串牌子 
必须有金既a.e. 
我要猛甘透支疯狂既design有jpg 
金鱼缸笠头十足怪物小王子 
着住comme des garcons 
走去逼巴士咩个子袋就话系设计师 
亲条501既levi's 
着左dr.martin就好似行得快d 
曾几何时靓仔都着bally 
咸鱼翻生又有kickers 
生活既仓库我会走去uny 
大丸有名贵雪糕糯米糍 
tokio kumagai大战issey miyaki 
comme ca du mode力撼british colony 
c.p.company 发梦赢左yohji 
bennetton个细佬叫bossini 
永远怀念与发街个间esprit 
其实呢d牌子都似系fantasy 

*这一串牌子 d钱会驶得好易 
着左系米靓仔d 这一串牌子 
根本得个弟字我再买就变乞儿 
我既然扮得设计师 
就要去headquarters温高佬jackie 
电翻个靓头学terrence trent d'arby 
点知电完出黎似我偶像希斯 
又有d似荷兰个个古烈治 
电左个靓头梗要约人开p 
我落完soho再落jj's 
巨话members only我话我有face 
我识得大傻可否通融d呢 
巨一脚绅我过左尖东海皮 
我一身名牌巨都对我如此 
究竟点样先系一个成功yuppies 
其实呢d通通都系物质主义 
你过份沉迷就会呆呆痴痴 
做人千万不可玩物丧志 
样样事都系要适可而止同志!

（摘自豆瓣）

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日本网店Oki-ni最近推出了一个Archive栏目, 旨在挖掘设计品牌往年作品。先上货就是Raf Simons的东西，从2002年刚开始，一直到最近2007秋冬的产品，都有。

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逛Lens Culture时发现一个奥地利摄影师Gian Mariagava的一辑名为Spring-Summer 2008的作品，拍的是兜售包包的小贩，他们是一群跟时装工业有关系，却又在那些“时尚人士”的视线之外的一群从业者。我觉得很有意思，擅自先在这里翻录一下。

下面是Aldo Giannotti写的一些介绍性文字，图片来自Lens Culture：

摄影师把镜头对准托斯卡纳海滩上的兜售当季时装配饰的塞内加尔族小贩，他们中也混杂着来自罗马尼亚、阿尔巴尼亚、摩纳哥和中国的非法移民。这些小贩们来到这里的主要原因是塞内加尔的渔业危机，这也是休渔期的全球化结果。

大部分移民并没有受到社会保障体系的保护——不论是本国，还是意大利的移民政策，他们被迫成为廉价而非法的劳工。这条街上的小贩们被称为“Vu Cumpra”，这种称呼源自他们的日常用语“Vuoi comprare?”(要不要买？)的错误发音。

由于他们兜售奢侈名牌的盗版产品，比如手包、T恤、墨镜和腰带，行情非常好，因此小贩们常常遭到警察的追捕，但也受到那些喜欢砍价的时髦旅行者的欢迎。

这一组作品抛弃了时装摄影的传统，展现了小贩们不正常的处境：这些模特似乎直接来自于杂志封面，但模特们的脸从来没有出现。人消失于假象之后：在喧闹的广告之间，男男女女藏匿着他们非法的存在。

Gian Mariagava
SPRING-SUMMER 2008
www.gianmariagava.com

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