午间休息，偶然报纸中抬头，瞥见一女人，拖着行李箱，戴着墨镜，正伫立垃圾桶旁边吸烟。世贸商城的门口的那一排行色匆匆的人群中间，她那闲若无人的神情，尤为引人注目。

我喜欢这样一幕。也许是饭后咖啡因的刺激，我一想起这些抽烟的女人的形象，就立马觉得，相对于一般的女人，吞云吐雾的女人显得更为特别，更有一份自我的魅力。可能原因在于：无论是男人还是女人，“吸烟”都与“魅力”划等号，吸烟就是在创造一个“唯我”的世界。不吸烟的人，永远无法拥有那么一种奇妙而独特的个人体验，吸烟会让你拥有一个更为迷人的自我。

如果允许我继续瞎掰的话，我的印象中，抽烟的女人大致有三种形象，“ 村妇型”、“酒吧型”和“知识女性型”。旧时乡村里的媒婆、小城街坊里的老太太、骂骂咧咧的失业女工、西南深山中的某些风骚小寡妇，都可以被看作是村妇型的吸烟者，她们大多八面玲珑，娴熟于人情世故，或放达于嬉笑怒骂，她们是老旧、破落环境中的“人精”，命运犹如逝水，她们站在“顺从”的边上，用烟雾缭绕来隔绝世界，这是她们唯一可以安神的“法场”；而“酒吧型”抽烟的女人，一般出现在红酒绿的经典场所里，她们要么是达官贵人的某位情人，要么是水陆码头上的妓女，或者是出来寻乐的深闺怨妇，或偶尔在酒吧歌厅里纵情的寂寞女主管。她们的经典场景是在旧时，那些躺在床上吸食鸦片的女人，那种吸烟时的美丽有一丝丝病态、放荡之感。烟雾是欲望的一种表达，烟雾制造着暧昧的情欲氛围。对于她们来说，烟与“情”有关，吞云吐雾可以帮助她们迷惑男人，或者爱情。至于所谓“知识女性型”，我首先想到的是《Sex and The City》中的Sarah，她们可能是编辑，可能是现场记者，可能是Artist（艺人？艺术家？），她们应该很独立、大胆，很“知性”。她们可能不能掌握自己的命运，但至少自我意识很强，多少有些女性主义意识，吸烟对于她们，就像大麻对于嬉皮士，是一种身份的自我标识，是对于男人为主导的社会的“不认同”的一个暗示。她们的性格中不乏温婉、柔美，但绝对不属于甜腻腻的那种小女人……

扯到这里，咖啡因的作用已经消失了，这三种抽烟的女人之间，甚至抽烟与不抽烟的女人之间，面目渐趋模糊，我已经分不清哪是哪儿了。

6个星期以前，有个叫Nau的eco clothier（环保服装品牌）宣布关门，欧美环保界一片惋惜之声。本人向来以环保主义者自许，从treehugger断断续续地了解到了关于Nau的一些消息。在概念方面，它有我想要做的某些东西，比如很注重社会责任的商业理念eco-business，以及很2.0的webfront方式。它的倒掉，不免让人狐疑环保概念先行的品牌能否走多远——即使倒闭是源于其资金紧张的问题，而不是经营理念的问题。
今天，又听到消息：Nau回来了！treehugger用未来主义的语气说：We'll be back! 俨然是《终结者》里阿诺附身。Nau的网站里的信息说，重生后的Nau将有些小小的不同，首先是人员精简，然后对于产品开发的投入更大，新季产品上市之后将倾注于e-commerce——他们也不运作自己的实体店了，把精力转移到经营与加盟商的合作关系上来。对于设计理念，这篇博文强调将贯彻以往的方针：Beauty,  Performance,  Sustainability（美观、功能、可持续性）。虽说如此，但从网上的图片来看，Nau更加注重Performance和Sustainability方面，至于所谓的Beauty，我想那些从FIT毕业、受Project Runway熏陶的“时尚人士”来说，这种户外运动型的时装与真正的时髦还有一定距离。不过，who cares? 深绿的环保者，是不太会在乎时髦的——而反过来，时尚人士倒可能会煞有介事地告诉你她/他的生活方式有多么多么eco，就像洪晃在博客里提到的那洛杉矶的vegan：她是真的环保，即使按照最苛刻的环保生活方式来看，她都无可挑剔——除了她那双牛皮靴子。（去看看洪晃的博客）
环保应该怎么做？有时候去实践环保主义所提倡的生活方式，比如不能吹空调、洗脸水用完后再去冲马桶、纸张正反面都用，随手关灯关电源，旧衣服不要随便乱扔，还可以捐献，或改造再用……当实践的时候会踌躇：小时候不都是这样吗？那时候怎么没听说这种皱巴巴的生活就是时髦呢？即使如今大家都可以不那么缩衣减食地过日子，但我们毕竟只是一小部分，大部分的中国人，尤其是我们内地人，不还是希望从“节俭”的穷苦生活中得到解脱？过那种“奢侈”的生活？环保难道就是教我们再回到苦日子里去？
我想是不是可以这样解释：以前的“环保”生活，不是主动的、可选择的结果，是迫不得已——衣服都没的穿的时代，你会随随便便丢弃一件依然完好、只是有点旧的衣服吗？在那种生活中，你没有选择；而现在的“环保”生活，则是一种“拥有”之后的有意识的选择：你可以选择继续奢侈浪费，也可以选择回到节俭素朴的生活，而且现在的社会也提倡更节俭、更环保地生活。这种主动的、可供选择的时代，不是更多元、更有意思吗？

比利时的时装设计界，除了那著名的“安特卫普六君子”之外，后来出了一些新秀，这里就不去说红得发紫的Raf Simons，提一个女性设计师薇萝尼克·布兰奎因诺(Veronique Branquinho)，她是比利时除Ann Demeulemeester之外，我最关注的女性设计师了。《wallpaper》四月刊报道了Veronique Branquinho的个人展览，她已经做了十年了，也就比国内的Exception稍晚一年。Branquinho的设计，很成熟，也时髦，也个性，设计痕迹不明显，不是那种“用力过猛”型的，用国内女装界滥俗了的字眼，就是“知性”，而且还非常温婉细腻。在喧闹的时装界，这是一名被忽视的、却极具原创性的设计师。十年的独立之路，走的艰难，但很她很坚强，展览的名字是“我，薇萝尼克·布兰奎因诺，直到现在”。文章标题为MODE SHOW，原文如下：

MODE SHOW
By Jesse Brouns
Belgian fashion designer Veronique Branquinho felt it was time to make an exhibition of herself-or, at least, of her favourite things.

The title of her show, 'Moi Veronque Branquinho TOuTe Nue', is partly wordplay (in the fashion designer’s native Flemish, tot nu means until now), partly explanatory: she doesn't get naked, but she does bare her soul. 'I'm too young to consider this a retrospective,' she says. 'I prefer to see this exhibition as a chapter in a book.'
The show at Antwerp's Mode Museum(MoMu)，prompted by the tenth anniversary of Branquinho's eponymous* fashion label, marks the first time the designer has looked back on her career('Fashion is about always looking forward,' she says), and is conceived as a journey through her universe.
Branquinho, who grew up in the working class town of Vilvoorde, just outside Brussels, and studied fashion at the Royal Academy of Fine arts in Antwerp, has always been interested in art, and she has a soft spot for old masters, such as Lucas Cranach the Elder. ‘We contrasted one of his works with a painting by a contemporary master, John Currin. What I find is that not so much has changed since the 16th century. Both artists are obsessed with the universal woman. That woman is essentially timeless.'
Another major art piece included in the show is Michelangelo Pistoletto's Venus of Rags, form 1967. 'The work summarises my thoughts on fashion and women. It doesn't matter how beautiful the clothes are: they won't get noticed if they are not worn with the right spirit, the right personality. My own work is about women. It's not about image or marketing. I try to focus on the essence. I try to be honest.' 

And so, on to Branquinho's next chapter. 'It will be a challenge,' she says. 'I have learned over the years that I shouldn't be making concessions. The fashion industry has changed and it has more difficult for independent designers to deal with competition from luxury groups. But in my independence lies the strength of my alternative. I'm an individualist. I've got something to say and I want to say it my way.
Moi, Veronique Branquinho, TOuTe Nue, until 17 August, at MoMu, Nationalestraat 28, Antwerp,
tel: 32.3 470 27 70, www.momu.de

本人偏爱这种独立设计师，
所以总是试图用自己那可怜的小脑瓜进行翻译，
大家凑合着看：

风格秀
文：杰茜·布朗

比利时时装设计师维萝尼克·布兰奎因诺（Veronique Branquinho）觉得应该做一个自己的展览了，或者说她喜欢的事情的展览。

她的展览标题是，“Moi Veronique Branquinho TOuTe Nue”（我，薇萝尼克·布兰奎因诺，直到现在），部分是文字游戏——在设计师的母语弗拉芒语中，tot nu的意思是“直到现在”——部分进行了解释：她不是赤裸以对，而是敞开心扉“对于回顾展来说我太年轻了，我更愿意将这个展览看作是一本书的章节。”
展览位于安特卫普的时装博物馆（Mode Museum, MoMu），由布兰奎因诺的同名品牌十周年庆祝进行策划制作，这标志着这位设计师第一次对其工作进行了回顾，同时也被视为是一次贯穿于她的世界的旅程。
布兰奎因诺出生于布鲁塞尔附近一个名叫Vilvoorde的工人阶级小城，并在安特卫普皇家艺术学院学习时装设计。她一直保持着对艺术的浓厚兴趣，并收藏了一些古代大师的柔和小品，比如老鲁卡斯·克兰那士（Lucas Cranach the Elder）。 "我们将他的作品和当代大师约翰·库林的画作进行对比，我发现，16世纪以来并没有太多变化，所有的艺术家都着迷于共同的女性，这种女性是本质上的永恒。”
展览中另一件主要艺术品是米开朗琪罗·皮斯托勒多1967年的《破布维纳斯》（Venus of Rags）。“这个作品总结了我对于时装和女性的一些想法：衣服是否漂亮并不重要——如果没有正确精神、正确的个性，就没人注意。我的工作是关于女性，而不是关于形象或市场。我尽量去关注本质；尽量诚挚。”
那么，布兰奎因诺的下一章，“将是挑战”，她说，“这些年我已经学会妥协。时装业已经改变，独立设计师在面对奢侈集团的竞争时更加困难了，而我的独立性来自于我对另类的坚持。我是个人主义者。我有东西要表达，并且只以我自己的方式表达。”

有兴趣的，可以爬到她网站上看看：

http://www.veroniquebranquinho.com

image:style.com

之前我在facebook上面发现feiyue shoes的小组，惊奇地发现法国人竟然把飞跃炒得那么时髦，然后兴奋地勃了一下，最后以买了两双回力鞋告终。
今天查阅ports 1961时发现ftd又有了关于飞跃的讨论，里面有个网站，叫“回力之书”(book of warriors)是一名赫尔辛基的华裔女同学做的。一定要看看!
http://www.bookofwarriors.fi/
很快就有了虚荣感：嘿嘿，这几个月我一直都在穿回力！
可更快的是感觉是，为什么？！为什么所有的这些时髦之物都是由老外制造的，即使是我们自己的产品，自己的设计？

《南方周末》为奥运火炬在中国的传递城市各个写传，刚刚读到了其《乌鲁木齐：混血之城》，惊奇地发现，中国竟然有这样的城市，它的文化上俨然有着东西交汇的最原始活泼的生命力，那种街头多元的语言，不是号称“国际化”的上海多能保持的。乌鲁木齐的多元文化，远比上海的刻意崇洋的“国际接轨”要草根得多，其吸引力也更为真实、生动。这文章让我有了一种想要去乌鲁木齐看看的冲动——就今天的火炬要传到喀什，那是中亚最古老的城市，据说有2000多年的文化痕迹，可能就像伊斯坦布尔还保留了600多年的浴室一样，喀什应该有中国境内最古老的中世纪文化景观。很想看看《南方周末》写出了的喀什会是什么样子。

而关于上海的文章中，写了一个白领monica，“ 30岁了，Monica对上海的归属感越来越少——她喜欢这儿，但她不觉得自己属于这儿。”。一语中的。

另外，对于火炬所经过的我的故乡湖南，关于岳阳，长沙，韶山等，《南方周末》也写得很好，很真实。
《长沙：娱乐致死》
《岳阳：忧思之城的忧思》
《韶山：***的气息随处可闻》